Van Gea Tours è venuto a prenderci in una stazione di servizio suburbana, che abbiamo raggiunto in taxi. Il tassista di mezza età, avendo saputo che stavamo viaggiando a Timisoara, ha detto che stavamo andando nella città più bella del mondo: ha vissuto lì per 18 anni. Si mangia vivo per tornare in Serbia. Attribuisco i superlativi che usa nel descrivere la città al sentimentalismo con cui la maturità guarda alla giovinezza.

Ottanta chilometri tra le due città sono un ostacolo insormontabile per autobus e treni serbi: non esiste una sola linea transfrontaliera regolare tra le due città del Banato. Il furgone era in ritardo di un’ora e mezza. L’autista del furgone, una bionda iperattiva con un tatuaggio sulla parte superiore del braccio, ascoltava thrash metal fino allo sfinimento: le band hard metal della mia giovinezza suonavano come rocker per loro. Al valico di frontiera, che ha l’atmosfera di un villaggio di confine messicano dall’ovest, l’autista ha preso i nostri passaporti e li ha dati a un poliziotto rumeno. Quando la guardia di frontiera rumena gli ha fatto un cenno, segno che l’ispezione era terminata, l’autista ha premuto l’acceleratore e ha aggiunto al tormento con la sua musica. Dopo cinque minuti, uno di noi ha detto incredulo: “Signore, e i nostri passaporti?”. Avresti dovuto vedere lo sguardo sbarrato dell’autista. Ha frenato e stava per svoltare in una strada deserta, quando un anello blu è apparso sulla pianura. La polizia rumena ha consegnato i nostri documenti di viaggio senza dire una parola e scuotendo la testa.

All’ostello dove alloggiavamo, ci salutò Florentin-Aleksandra Popa, la cupa proprietaria dalla faccia nera. Perché non abbiamo annunciato che eravamo in ritardo e come sarebbe stato? Quando gli ho detto che non abbiamo internet in Romania e che il ritardo era il problema dell’operatore irresponsabile, e soprattutto quando abbiamo sottolineato che non avevamo mai incontrato un’accoglienza così calorosa da nessuna parte nei nostri viaggi, ha cambiato la nota.

Chiacchieravamo ogni mattina a colazione davanti a caffè e brandy, e il giorno della partenza ci veniva consegnata una bottiglia di vino di prugne rumeno.

Ci racconta di come è stato ai concerti di Bregovic e Bajaga a Timisoara, di aver trascorso diverse estati a Budva e di amare Belgrado. Ci ha consigliato alcuni ottimi caffè. A giudicare da Florentino, non c’è quasi nessuna differenza di mentalità tra serbi e rumeni.

Un eroe con le stampelle

Quel giorno, Timisoara gemeva di 33 gradi all’ombra. Tuttavia, abbiamo deciso di andare in centro, che dista quindici minuti a piedi. Ci siamo riposati in un monumento.

La statua del “Vincitore” è un busto in bronzo abbagliante, a differenza della storica posa kitsch dell’eroe, che mostra l’eroe con le stampelle e una spada spezzata. Dietro di esso sul muro di cemento c’era scritto “Eroii nu mor nieta” – gli eroi non muoiono mai.

Il suo autore era Konstantin Popović, scultore di Bucarest, che condivideva il cognome con il teologo serbo della Bucovina, dove dal 1890 operava a Černovci il seminario ortodosso. opera pacifista di George Gross . Lo scultore è morto nel 1995, pochi anni dopo l’installazione della statua e mi ha lasciato, camminando lungo Taka Ionescu Boulevard verso il centro, fermandosi ogni giorno davanti al suo lavoro e pensando alla storia che sposta i cognomi attraverso le nazioni e porta il trionfo , spesso doloroso, e ancora più spesso tradito.

seguendo le orme di Celebia

La prima cosa che una persona vede avvicinandosi al centro è una grande rotonda con una fontana. La fortezza di Maria Teresa è alla sua sinistra. Dei nove merli sporgenti a forma pentagonale, realizzati nel XVIII secolo come parte delle mura cittadine, rimane solo questo. Poiché Timisoara è la capitale europea della cultura di quest’anno, i muri di mattoni sono stati ripuliti e ora ci sono ottimi caffè e gallerie.

Le fonti storiche ci parlano dell’aspetto delle fortificazioni della città prima della vittoria austriaca sui Turchi. Il famoso scrittore di viaggi ottomano Evlija Celebija lasciò una nota nel 1660 che recita:

“Timisoara giace nelle paludi del fiume Tamis, come una tartaruga nell’acqua. I quattro grandi bastioni sono le sue gambe, e i bastioni interni sono la sua testa. È il pentagono”. Anche se appropriato, perché parlando di paludi e non di fiumi, Celebija aggiunge ulteriore confusione. Tamish, da cui prende il nome la città, scorre a circa quindici chilometri a est di esso. Gli scrittori di viaggi turchi affermano che le fortificazioni erano fatte di quercia, collegate da vimini, intonacate e imbiancate. Celebija menziona nove cappelle musicali, 200 cannoni e che un uomo, camminando lungo i bastioni, potrebbe fare il giro dell’intero cerchio in un’ora. Appena 56 anni dopo la visita di Celebija a Timisoara, nel 1716 la città era nelle mani degli Asburgo. Al posto delle vecchie fortificazioni, ne vengono costruite di nuove con fortificazioni in mattoni. Ma la strada intorno alla città seguendo l’esempio di Celebia rimane la stessa. Passiamo accanto alla fortezza austriaca e lungo le ex mura cittadine, ora il viale, che è ad anello, sul modello di Vienna, fa il giro della città, ci dirigiamo verso Piazza della Vittoria.

Campo della Vittoria

Lungo la strada, ci siamo fermati in un pub consigliato da Florentin – Curtea Berarilor. La birreria all’aperto nel cortile interno è circondata da muri di mattoni, e all’interno della birreria l’atmosfera è vera e – birra non filtrata di altissima qualità. Questo si ripeterà più volte a Timisoara. Le birre locali si stanno lentamente facendo strada in cima all’Europa.

Faceva un freddo gelido, siamo andati a Victory Square. Da un lato si trova il tipico edificio del Teatro dell’Opera di Timisoara. È unico in Europa in quanto, oltre all’opera e al teatro rumeni, ha anche palcoscenici ungheresi e tedeschi. L’edificio artistico multilingue riflette lo spirito della città.

Fu costruito per la prima volta nel 1875 in stile rinascimentale, ma negli anni Trenta del secolo scorso fu ampliato: sulla facciata, l’architetto Duilio Marku, sotto l’influenza degli edifici di Mussolini, fece erigere una sorta di arco di trionfo neobizantino. Durante la rivolta contro Ceausescu, i rivoluzionari si rivolgono alla folla riunita dal balcone. I primi manifestanti sono morti lì. Tutto è iniziato a Timisoara e la Dichiarazione di Timisoara è stato il primo documento sulla base della democrazia rumena. Non sorprende che questo edificio ibrido sia diventato un simbolo della città.

Quando un uomo si voltava e guardava la piazza, si rendeva conto che si trattava in realtà di un lussuoso viale dove il traffico era stato vietato. Su entrambi i lati è delimitato da edifici rappresentativi a più piani. Alla fine c’è la chiesa congregazionale rumena, costruita nel 1940. Un edificio molto insolito che presenta elementi bizantini ma presenta anche lo stile dei monasteri moldavi, l’interno è anche una delle chiese ortodosse più belle che ho visitato.

Proprio a metà strada tra il Teatro dell’Opera e il Duomo, su un pilastro, una lupa romana si prende cura di Romolo e Remo, i mitici fondatori di Roma. Mussolini regalò una lupa a Timisoara nel 1926.

Ci sono le dimore di Sibinjanin Janka…

Il castello di Hunjadi si trova proprio accanto a Piazza della Vittoria. Oggi ospita il Museo del Banato. È raro trovare un luogo che racconti la storia di una città come questa. Il Banato ha visto molti soldati e signori. Circa venti secoli fa, la Dacia fu conquistata dall’imperatore romano Traiano. Seguirono Vandali, Goti, Gepidi, Sarmati, Costantino il Grande, Unni. E non finisce qui. Due secoli Avari, poi Kipchak e Pecheneg provenivano dalle steppe asiatiche. Carlo Magno fu sovrano per un breve periodo, i Valacchi, i Bulgari e poi l’Ungheria si trasferirono nelle pianure. Si presume che la fortezza di Avar fosse nel cantiere del Teatro dell’Opera. I mongoli devastarono il Banato, il re ungherese invitò gli invasori tedeschi in terre remote. Nella prima metà del XV secolo, Timisoara registra l’invasione di un Bey bosniaco che guidò un esercito ottomano nel Banato. I serbi si ritirarono qui da sud. In quei decenni, la fama fu acquisita da Janos Hunjadi, presumibilmente figlio illegittimo di un re ungherese e di una nobildonna valacca, che entrò nella poesia popolare serba come Janko di Sibin. Tre popoli: serbi, ungheresi e rumeni lo considerano la loro origine. Ma una cosa è certa: suo figlio passerà alla storia come Matthias Corvinus, re d’Ungheria. Dopotutto, questo grande uomo ha mangiato a Timisoara e Belgrado. Dopo un terremoto nel 1447, ricostruì il palazzo dei re ungheresi costruito nel 1315. Oggi l’edificio è chiamato Palazzo Hunyadi ed è il più antico di Timisoara. Dopo che gli Ottomani conquistarono Timisoara nel 1552, il castello divenne la sede del Pasha Timisoara per 162 anni. L’edificio fu distrutto più volte durante la guerra, poi ricostruito.

Accanto c’è un monumento alle vittime della rivoluzione rumena del 1989 iniziata a Timisoara. Così, le due epoche sanguinose nell’arco di cinque secoli si toccano quasi fisicamente. Come in un palinsesto, nella mia foto, il ricordo delle vittime degli ultimi giorni del regime di Ceausescu è inscritto nell’architettura del maestro italiano assunto da Hunyadi tempo fa.

Erdeljski Belgrado

Torna all’Opera, attraverso la via pedonale più famosa della città. Si chiama Alba Julija dopo che i serbi della città chiamano Erdeljski Belgrado. La capitale della Transilvania fornì loro rifugio dopo una fallita rivolta contro i Turchi nel 1594.

Una strada carina con ombrelli colorati che la ricoprono con il suo nome suggerisce una storia turbolenta. Dopotutto, ci sono molti posti così a Timisoara.

Oltrepassammo anche Piazza della Libertà, che in epoca austro-ungarica era la Piazza delle Parate dove si tenevano le rassegne delle guarnigioni. Al di sopra si trova l’antico municipio del XVIII secolo. Diversi anni fa, hanno abbattuto alberi vecchi e ne hanno piantati di nuovi. Cominciarono a costruire un grande palco in piazza e sistemarono i posti.

Qui, nel cuore della città, la musica è felice di essere eseguita tutto l’anno, dal jazz alla classica al rock. A differenza delle altre due famose piazze del centro che sono pedonali, questa piazza è raggiungibile con il tram.

Il sole tramonta sui tetti e sul campanile di Timisoara. E non vediamo l’ora che arrivi il giorno dopo: ci sveglieremo in una città che per Celebi è come una tartaruga. Gli ottomani hanno impiegato un’ora per girare la città e noi abbiamo impiegato un’intera giornata.

Dietro la Piazza dell’Unificazione vicino alla cattedrale cattolica, vediamo un bar. Il cortile trasformato in giardino è esattamente come lo vogliamo noi. Il nome stesso – Drunken Mouse (Drunken Mouse) promette molto.

In precedenza, ho visto su Internet che hanno elogiato la birra artigianale e l’atmosfera. Molto stanchi, abbiamo resistito alla tentazione di sederci. Ci aspettano altri due giorni a Timisoara.

Ci siamo diretti all’ostello per chiacchierare con Florentino e sdraiarci, sperando che il caldo si placasse. Scopriremo molto di più dietro quella tartaruga, ma ne parlerò un’altra volta. Dal balcone vicino provenivano sogni intrisi di sentenze rumene. Sembrano italiani in un’interessante specializzazione balcanica.

( Dragoslav Dedovic (Deutsche Welle Belgrado) )